Подготовка поверхностей под штукатурку

Подготовка поверхностей под штукатурку

Чтобы раствор прочно сцеплялся с поверхностью, на которую его наносят, поверхность надо соответственно подготовить, т.е. создать на ней шероховатость и очистить от пыли и грязи. Особенно тщательно готовят поверхности под отбитой или отвалившейся штукатуркой. Для подготовки применяют простейшие инструменты, в каждом случае нужно использовать более производительные, например, вместо зубила — троянку, зубчатку или бучарду. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.

Новые каменные и кирпичные поверхности. Если кладка выполнена впустошовку и имеет достаточную шероховатость, следует только смести с нее пыль метлой и хорошо промыть водой. Загрязненные поверхности очищают, а иногда и насекают. Если швы были расшиты, т.е. заполнены полностью раствором, их надо вырубить на глубину не менее 1 см и после этого очистить стальной щеткой. Новые бетонные поверхности, имеющие достаточную шероховатость, очищают от пыли и промывают водой. Если на них нет достаточной шероховатости (бетон был выполнен в металлической или строганой деревянной опалубке), то их обязательно насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срубают. Каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более года и к тому же сильно загрязненные пылью и копотью, требуют обязательно насечки, очистки и промывки. Загрязненные глиной или окрашенные масляной краской места очищают особенно тщательно.

В том случае, когда в кирпичной кладке или в бетоне окажутся слабые, легко отбиваемые места, их обязательно вырубают до прочного основания. Подготовку поверхностей можно выполнять любыми инструментами, имеющимися под рукой. Однако все они должны быть крепко насажены на прочную ручку, чтобы исключить их падение во время работы и тем самым предупредить травмы и ушибы. При наковке поверхностей лучше всего надевать защитные очки. Очистку обычно выполняют стальной щеткой. Держат ее чаще всего одной рукой. Для повышения производительности труда щетку желательно укрепить на длинной ручке, что дает возможность держать ее обеими руками. Щетку приставляют к поверхности, прижимают и производят очистку, двигая ее в разные стороны. Во время очистки с поверхности счищают тонкую загрязненную пленку. Если ее не удалить, то раствор будет слабо сцепляться с поверхностью. Поверхность, загрязненную маслами и смолами, следует тщательно вырубить на такую глубину, чтобы не осталось их следа. Даже малейшие следы масла могут со временем проступить, и при этом не поможет никакая штукатурка. Насечку производят зубилом, троянкой, зубчаткой, бучардой или топором, которыми наносят штрихи глубиной 3 — 5, длиной 10 — 15 мм (не менее 300 штрихов на 1 м2 обрабатываемой поверхности). Бучарду держат за ручку обеими руками так, чтобы она была перпендикулярна к поверхности. Бучарда не делает штрихов, а оставляет глубокие точки. Зубило и троянку держат под углом 35 — 40°.

Швы в кирпичной кладке вырубают зубилом на глубину не менее 10 мм. Зубило держат под углом 45 ° к поверхности. Масса молотка должна быть не менее 1 кг. Работа более легкими молотками непроизводительна. После вырубки швов остаются пазы, в которые при оштукатуривании попадает раствор и как бы заклинивается там, чего не бывает при кладке с расшитыми (заполненными) швами. Насеченные поверхности становятся шероховатыми, и наносимый раствор крепко с ними сцепляется. От вида обрабатываемой поверхности зависит трудоемкость: кирпичные и шлакобетонные поверхности обрабатываются относительно легко, каменные — тяжелее, а бетонные — весьма тяжело. Подготовка деревянных поверхностей. Доски в конструкциях, предназначенных под оштукатуривание, следует надколоть, чтобы избежать их коробления и порчи (разрыва) от этого штукатурки. Набивка штучной драни. Дрань набивают на стены, перегородки и потолки. Прежде всего, сортируют дрань на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). Для выходной отбирают более толстую и ровную дрань, для простильной — тонкую, узкую и кривую. Ширина драни должна быть не менее 15 и не более 20 мм. Дрань уже 15 мм колется при забивке в нее гвоздей, а шире 20 мм коробится при намокании, разрывая штукатурку. Простильная дрань должна быть не тоньше 3 мм, чтобы при наложении на нес выходной драни под выходными рядами образовались пустоты, под которые попадает раствор при его нанесении и хорошо сцепляется с выходной дранью. Средняя крупность зерен песка достигает 3 мм. Если на простильный ряд уложена дрань тоньше 3 мм, раствор может не проникнуть под образованную выходной дранью пустоту и не сцепиться с ней. Применять дрань толщиной свыше 5 мм не рекомендуется потому, что она потребует увеличения толщины намета штукатурки, а при короблении может разорвать высохшую штукатурку толщиной более 25 мм. Штучную дрань набивают так. Сначала прибивают простильные ряды под углом 45° к полу, а на них под таким же углом прибивают выходную дрань. Набивать дрань можно под большим или меньшим углом. Дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных конструкций. На узких поверхностях выходной ряд драни можно располагать вертикально, а простильный — горизонтально. Расстояние между простильными рядами драни рекомендуется делать в свету на стенах 45 х 45, на потолках 40 х 40 мм при набивке дранки прямо на доски (предварительно можно закрыть их рогожей, мешковиной, пергамином). Когда дрань набивают на поверхности, закрытые мягким войлоком, расстояния между простильными рядами драни на стенах делают до 15, а на потолках — до 12 мм. Выходные ряды драни в этом случае располагают на стенах на расстоянии до 20 мм. Прежде всего набивают простильную дрань, слегка прибивая ее одним или двумя гвоздями, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать эти гвозди не рекомендуется, иначе их будет трудно вытащить. Набивают простильную дрань в один-два ряда на стенах и полностью на потолках, после этого приступают к набивке выходной. Прежде всего каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Какой-либо один из гвоздей (называемый натяжным) вбивают не перпендикулярно поверхности, а с наклоном 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натягивание. После этого вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через одну-две простильные — на потолках. Концы драни надо соединять не впритык, а с зазором в 2 — 3 мм, а также не накладывать один на другой. При соединении концов драни впритык намокшая дрань увеличится в объеме, будет вспучиваться и разрывать штукатурку. На потолки дрань набивают так же, как и на стены. Во время работы дрань прикладывают к поверхности правой рукой. Левой рукой приставляют к ней гвоздь, одновременно прижимают дрань, а правой рукой наносят по гвоздю два удара молотком. Первый слабый удар наживляет гвоздь (забивает его примерно на четверть или половину длины). После этого левую руку убирают и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, полностью забивая его. В процессе работы монтажные гвозди из простильной драни вынимают и забивают в выходную дрань. Гвозди кладут в левый карман спецодежды. Берут их сразу по несколько штук, подавая в процессе работы из сжатой руки к большому и указательному пальцам. Устанавливать гвоздь надо только по центру драни. Сухую дрань надо намочить, чтобы она не кололась. Если при забивке гвоздей она все же колется, гвозди следует располагать в шахматном порядке (по центру и по краям драни). Набивают штучную дрань в основном при выполнении ремонтных работ. В новых работах она допускается лишь в небольшом количестве, производительнее применять щитовую дрань. Когда набивку драни выполняют по изоляционным материалам, то их осматривают, сортируют, обрезают у рогожи утолщенные кромки и, если надо, нарезают кусками необходимого размера. Изоляционные материалы лучше всего навешивать вдвоем. Работу ведут снизу вверх на стенах или с любого угла на потолках. Прежде всего прибивают рогожу или другой материал у пола или внизу стены, хорошо его, расправляя и натягивая, затем прибивают вверху. Если требуется, после этого крепят боковые стороны, растягивая при этом материал. Вслед за первым куском навешивают точно в такой же последовательности второй, так, чтобы кромки его (если материал тонкий — толь, рогожа, бумага, картон) были внахлестку, т.е. заходили на ранее навешенный кусок на 20 — 30 мм. После навешивания материала по низу стен приступают к навешиванию по верху с лестниц или столиков и только после этого приступают к набивке драни. Кромки толстых изоляционных материалов, например войлока, надо стыковать плотно, впритык, а не внахлестку. Если же кромки наложить одну на другую, то образуются утолщенные швы, что требует увеличения толщины штукатурки. Неплотное примыкание кромок повышает звуко — и теплопроводность оштукатуренных поверхностей. Слабосвалянный войлок предварительно накатывают на круглую палку в рулон, что предохраняет его от разрыва. Рулон прикладывают к поверхности, постепенно раскатывают и прибивают войлок гвоздями. Гвозди следует забивать только на половину их длины. Оставшуюся часть гвоздя загибают для более прочного удержания изоляционного материала на поверхности. Мягкий и рыхлый слабосвалянный войлок применять не рекомендуется. При набивке на него драни последняя, прижимая войлок, утопает в нем, выжимает его между клетками, образуя «подушечки», которые закрывают образуемую дранью шероховатость, и штукатурка не сцепляется с ней. Кроме того, выступающий из клеток драни мягкий войлок требует увеличения толщины намета штукатурки, потому что тонкая корка раствора легко продавливается над каждой «подушечкой» даже от легкого нажима пальцем. Это происходит потому, что раствор лежит не на жестком, а на мягком основании. Если все же в силу обстоятельств применяют мягкий войлок, то его надо обязательно закрыть сверху плотным картоном, а лучше пергамином, по которому и набивают дрань. Изоляционные материалы навешивают на потолки так же, как и на стены. Затягивание сеткой стыков разнородных поверхностей. Дерево с бетоном, дерево с кирпичом — разнородные поверхности. Штукатурка на стыках разнородных поверхностей трескается, потому что раствор на кирпиче высыхает быстрее, а на дереве медленнее. Чтобы избежать трещин, стыки затягивают сеткой. Применяют сетку с отверстиями 10×10 — 30×30 мм, нарезая ее с помощью ножниц полосами шириной 200 мм. Прикладывают сетку к середине стыка и крепят ее по краям гвоздями. Затем приступают к набивке драни. Стыки между столбами или стойками в фибролитовых, соломитовых и камышитовых конструкциях также следует затягивать сеткой. Вместо сетки можно применять проволочное плетение, причем как сетка, так и плетение должны перекрывать шов не менее чем на 50 мм. На столбы или стойки набивают дрань таким образом, чтобы ее концы перекрывали шов на 10 — 20 мм. Более длинные концы драни нежелательны: намокая, они коробятся и вспучиваются. Для крепления сетки или оплетения проволокой применяют гвозди длиной 75 — 80 мм. Если конструкции выполнены неточно, их исправляют путем срубания. Набивка гвоздей и сплетение их проволокой. По набитой драни или по насечке можно наносить штукатурку толщиной не более 30 мм на потолках и не более 40 мм на стенах. Если штукатурка будет более толстой, следует создать дополнительную шероховатость, набивая гвозди и оплетая их проволокой. Гвозди набивают в квадратном или шахматном порядке через 100 мм один от другого в нужных местах или по всей подготовляемой поверхности. Гвозди можно вбивать в швы каменной или кирпичной кладки. Длина гвоздей должна быть не менее двойной толщины наносимой штукатурки (если, например, толшина штукатурки равна 50 мм, то берут гвозди длиной 100 мм). Гвозди забивают на половину или на две трети их длины с таким расчетом, чтобы шляпки были ниже уровня наносимой штукатурки на 20 мм. Это предупреждает «просвечивание» шляпок гвоздей из толщи штукатурки и предохраняет от образования на ней ржавых пятен. Набитые гвозди оплетают проволокой, туго натягивая ее и обвивая вокруг гвоздя у самой шляпки в один-два оборота. Проволоку наматывают в виде клубка. Держат его левой рукой, а правой выполняют оплетение. Сплетение проволокой набитых гвоздей производят только после провешивания поверхностей и устройства маяков, т.е. после определения толщины штукатурки. Набивка сетки вместо драни. Для этой цели применяют тканую или плетеную металлическую сетку с отверстиями различного сечения, но не более 50 х 50 мм. Плетеная сетка лучше тканой. Она образует необходимую шероховатость без дополнительной подготовки. Тканая сетка плотно ложится на поверхность и не образует необходимой шероховатости. Под такую сетку на поверхность предварительно набивают дрань толщиной не менее 3 мм с расстоянием 30 мм. Дрань образует между сеткой и поверхностью зазоры, в которых прочно удерживается наносимый раствор. Лучше вместо драни набивать узкие рейки толщиной 5 — 6 мм, образующие зазоры большого диаметра. Сетку нарезают кусками требуемой величины, туго натягивают и прибивают гвоздями длиной 50 — 70 мм, располагая их в квадратном или шахматном порядке через 100 мм.

Оставшуюся часть гвоздя длиной 10 — 15 мм загибают, прижимая сетку. Описанным способом крепят сетку как на потолки, так и на стены. Подготовив поверхности, приступают к их оштукатуриванию. Устройство сетчатых конструкций (легких тонких перегородок). Сетчато-армированные конструкции, легкие и экономичные по расходу материалов, широко применяют при устройстве подвесных потолков, тонких железобетонных перегородок, карнизов и других конструктивных элементов. Для таких конструкций применяют арматурную проволоку различного сечения, располагая ее через 150 — 250 мм и образуя квадраты, и сетку с ячейками от 8 х 8 до 10 х 10 мм. По такой сетке удобно наносить штукатурный раствор. Сетка с более мелкими ячейками лучше, но стоит дороже. Сетку натягивают на каркас так, чтобы она плотно на нем лежала и не провисала. Провисание сетки увеличивает толщину штукатурного намета. Рассмотрим устройство перегородхи, толщина, которой может быть от 20 мм и больше. Приготовляют арматурную проволоку необходимой толщины и такой длины, чтобы ее можно было закрепить между стенами, между полом и потолком, вставив концы проволоки в пробитые для этого отверстия. Отверстия пробивают шлямбуром или просверливают сверлом с победитовым наконечником. Укрепив каркас, на него туго натягивают сетку и прикрепляют ее в каждом пересечении с арматурной проволокой через 150 мм. Сначала сетку режут на полотна нужной длины и располагают их по длине или высоте помещения. Привязывают один конец, туго натягивают другой и тоже привязывают и только после этого крепят к каркасу с помощью мягкой проволоки. По натянутому каркасу производят обрызг цементным раствором. После схватывания обрызга наносят слой грунта — цементного раствора, в который добавлены мелкощипаный войлок, шлаковата или другие волокнистые материалы. Они необходимы для того, чтобы быстрее закрыть ячейки в сетке. Затем перегородку оштукатуривают обычным цементным раствором.